Polarlichter fotografieren für Anfänger: In 5 Schritten zum perfekten Nordlicht Foto

Einmal im Leben Polarlichter zu sehen ist der Traum vieler Menschen, auch ich bin da keine Ausnahme. Die Königsdisziplin ist natürlich das fotografische Festhalten des Spektakels am Nachthimmel – wer nun allerdings denkt, Polarlichter fotografieren ginge einfach so aus der Hand, den muss ich leider enttäuschen. Auch mich Foto-Noob hat diese Erkenntnis kurz vor meiner Reise auf die Lofoten in Norwegen hart getroffen und dezent in Panik versetzt….Wie das geht nicht im Automatikmodus? Damn! Und jetzt?

Zunächst einmal ist es wichtig, dass du dich mit den manuellen Grundeinstellungen deiner Kamera beschäftigst. Du hast keinen Plan, was die ganzen Knöpfe bedeuten und welchen du wohin drehen musst? Keine Angst, das ging mir genauso. Daher haben mir die im Internet kursierenden Anleitungen auch nur bedingt geholfen, denn wenn man nicht weiß was z.B. eine Offenblende ist, dann hilft es wenig, wenn die Anleitung sagt man soll die maximale Offenblende wählen. Ich versuche dir daher eine sehr detaillierte Beschreibung zu geben, so dass du auch als absoluter Anfänger, der bisher nur im Automatikmodus fotografiert hat, schnell lernen kannst wie dir das perfekte Nordlicht-Foto gelingt.

Ich verspreche dir: Am Ende wirst du ein wenig schlauer sein was die manuellen Einstellungen deiner Kamera angeht und hoffentlich Lust haben, dich noch weiter mit dem Thema Fotografie zu beschäftigen.

Was sind Polarlichter und wo kann man sie sehen?

Um es nicht zu wissenschaftlich zu machen (denn dafür habe ich selbst nie gut genug aufgepasst in der Schule): Polarlichter sind Leuchterscheinungen am Himmel, die sowohl im Norden der Erdhalbkugel (als Aurora Borealis) als auch im Süden (als Aurora Australis) auftreten. Sie sind besonders gut in den Polarregionen zu sehen, das heißt zum Beispiel oberhalb des Polarkreises in Finnland, Schweden oder Norwegen, aber auch in Island kannst du noch Glück haben, obwohl die Insel geografisch unter dem nördlichen Polarkreis liegt. Die Polarlichter können verschiedene Farben haben, am häufigsten sieht man grüne Polarlichter. Auch die Formen und die Bewegungen sind sehr unterschiedlich: Manchmal sind die Lichter sehr großflächig und färben den ganzen Himmel ein, manchmal ziehen sie sich als langes Band quer über den Himmel oder führen einen richtigen Tanz auf. Grundsätzlich existieren Polarlichter das ganze Jahr über, da es aber im Sommer aufgrund der Mitternachtssonne in den Polarregionen nie richtig dunkel wird, kann man sie wirklich gut nur in den Wintermonaten sehen. Zwischen Oktober und März ist die beste Zeit dafür.

Welche Faktoren außer der Jahreszeit noch eine Rolle beim Auftreten und Finden von Polarlichtern spielen und welche Apps dir dabei helfen können, zeige ich dir am Ende des Artikels.

Polarlichter fotografieren: Die richtige Kleidung

Das ist ein Punkt, den ich ehrlicherweise selbst ziemlich unterschätzt habe. Je nachdem wo im hohen Norden du bist, kann es verdammt kalt werden. Es ist in Regionen im Landesinneren, zum Beispiel in Schwedisch Lappland (oder Finnisch Lappland) immer sehr viel kälter als an der Küste und im Winter zwischen Dezember und Februar sind ca. -15 bis -20°C die Standardtemperatur. Das ist scheißkalt! Deswegen: Zieh dich richtig warm an, bitte. Beim Polarlichter fotografieren stehst du nicht selten eine Stunde oder länger ohne Bewegung nachts in der freien Natur herum. Aber auch in den Küstenregionen wie zum Beispiel auf den Lofoten, wo ich meine ersten Polarlichter fotografiert habe, und wo es ein gutes Stück wärmer ist (wir hatten immer ca. -3°C abends) wird es ohne Bewegung und mit freien Fingern im Wind sehr schnell sehr kalt. De facto habe ich bei unserem ersten Polarlicht-Shooting fast 2 Stunden lang am Strand bei Minusgraden im Wasser gestanden. Ohne die richtige Kleidung (und vor allem die richtigen Schuhe) hätte ich mir wahrscheinlich die Grippe des Todes geholt.

Polarlichter fotografieren: Das richtige Foto-Equipment

Gleich zur Beruhigung: Du musst als Anfänger kein superduper teures Profi-Equipment zum Polarlichter fotografieren haben, die Basics reichen aus. Aber: Mit dem Smartphone geht es nicht. Wirklich, keine Chance. Auch wenn Smartphone-Kameras mittlerweile echt viel können und tagsüber für Urlaubsfotos durchaus zu gebrauchen sind – für die Polarlicht-Fotografie sind sie es nicht. Als Basisausstattung benötigst du Folgendes:

Kamera und Objektiv

Du solltest im Besitz einer normalen Kamera sein, d.h. eine digitale Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Systemkamera (ich habe eine Sony Alpha 6500*). Dein Objektiv sollte ein lichtempfindliches Weitwinkelobjektiv sein. Was heißt das? Lichtempfindlich bedeutet, dass das Objektiv sehr viel Licht hereinlässt, was für die Polarlichtfotografie besonders wichtig ist, weil du im Dunkeln fotografierst. Wie lichtempfindlich dein Objektiv ist, kannst du an der Blendenzahl erkennen: Vorne auf dem Objektiv steht normalerweise so etwas wie f 3.5 – 5.6. Wichtig ist die erste Zahl, sie bezeichnet die maximale Offenblende. Je kleiner die Zahl, desto weiter kannst du die Blende Eures Objektivs öffnen und desto mehr Licht fällt auf die Linse. Die meisten Objektive haben eine maximale Offenblende von 3.5, es gibt aber auch Objektive mit einer Blende von 2.8 oder noch weniger. Diese Objektive sind extrem lichtstark und machen bombastische Fotos. Für unseren Zweck, das Polarlichter fotografieren, ist es super wenn du ein so lichtstarkes Objektiv hast – es wird aber auch problemlos mit einem normalen Objektiv mit einer Blende von 3.5 funktionieren.

Was den Weitwinkel angeht: Welche Brennweite dein Objektiv hat, erkennst du ebenfalls an einer Zahl, die auf deinem Objektiv steht. Dort müsste etwas wie 16-50mm oder 18-55mm oder 35-70mm o.ä. stehen. Das ist die Brennweite, je niedriger die Zahl, desto weitwinkliger ist das Objektiv. Warum ist Weitwinkel wichtig beim Polarlichter fotografieren? Je weiter der Winkel (also je kleiner die Brennweite), desto größer ist der Bildausschnitt, den du einfangen kannst. Das ist besonders bei der Landschaftsfotografie wichtig und dazu gehört auch die Polarlichtfotografie. Beim Kauf deiner Kamera hast du wahrscheinlich gleich ein Kit-Objektiv mit dazugekauft, normalerweise haben die Kit-Objektive eine Brennweite von 16-50mm oder 18-55mm. Das ist für unsere Zwecke völlig ausreichend, eine kleinere Brennweite brauchst du nicht.

Ich habe mir vorher Sorgen gemacht, ob ich mir nicht ein lichtstärkeres Objektiv mit kleinerer Brennweite (z.B. 12mm oder 14mm) zulegen soll, aber das war letztlich total unbegründet: Mit meinem stinknormalen Kit-Objektiv an hat alles bestens funktioniert.

Stativ und Fernauslöser

Du benötigst ein Stativ, ohne geht es nicht. Der Grund: Beim Nordlichter fotografieren arbeitest du mit Langzeitbelichtung (wie das geht erkläre ich gleich noch) und bei Langzeitbelichtung verwackeln die Fotos, wenn sie ohne Stativ geschossen werden. Ob du ein teureres oder günstiges Stativ kaufen möchtest, hängt ein wenig davon ab wo genau du es einsetzen willst: Je günstiger und leichter das Stativ, desto wackeliger ist es. Das wird besonders bei Wind zum echten Problem, mein Stativ ist auf den Lofoten mehr als nur einmal samt Kamera umgefallen. Für den Einstieg kann ich dir trotzdem dieses günstige Rollei Stativ* empfehlen. Von dem Amazon Stativ* zum gleichen Preis rate ich ab, es ist insgesamt viel klappriger als das Rollei. Wenn du gleich in ein ordentliches Stativ investieren willst, empfehle ich dir dieses von Rollei*. Es begleitet mich seit mittlerweile mehr als 5 Jahren.

Einen Fernauslöser benötigst du, damit es nicht zu Verwacklungen beim Drücken des Auslöseknopfes kommt. Ich empfehle dir für das Fotografieren in sehr kalten Gegenden ganz klar einen Fernauslöser mit Kabel*. Das hat den simplen Grund, dass die Funkverbindung bei Funkauslösern bei niedrigen Temperaturen oft schlapp macht.

Schritt für Schritt zum gelungenen Nordlicht-Foto

Nachdem du dein Foto-Equipment beisammen hast, kann es nun endlich losgehen. Ich zeige dir step by step welche Einstellungen an der Kamera du vornehmen musst und worauf du für ein gelungenes Polarlicht-Foto achten solltest.

Bildkomposition

Klingt banal, ist aber zentral. Wenn du einfach nur in den Himmel fotografierst, bekommst du zwar vielleicht ein Foto mit Polarlichtern darauf, aber wahrscheinlich ein ziemlich langweiliges. Achte auf die Bildgestaltung und such dir für das Foto einen Bezugspunkt: Ein Haus, Berge, einen Baum, ein Gebäude, einen Menschen. Nimm den Horizont mit auf das Bild und achte darauf, dass darin irgendein Objekt im Vordergrund eine Rolle spielt. Ebenfalls wichtig: Der Ort, an dem du fotografierst sollte so dunkel wie möglich sein. Fahr irgendwo raus in die Natur, je weiter weg vom Licht der Zivilisation, desto besser.

Einstellungen an der Kamera

Nun geht es ans Eingemachte. Die beschriebenen Kameraeinstellungen nimmst du am besten schon zuhause vor, denn unterwegs in der Dunkelheit bei Kälte wird es nicht leichter. Vor allem nicht, wenn du dich nicht blind an deiner Kamera auskennst und das erste Mal außerhalb des Automatikmodus damit fotografierst.

1. Maximale Offenblende und kleinste Brennweite wählen. Dies geht am einfachsten, indem du das Objektiv ganz hineindrehst bis als Brennweite die kleinstmögliche Zahl im Display der Kamera angezeigt wird (wie bereits beschreiben sind das je nach Objektiv meist 16 oder 18mm). Damit stellst du auch gleichzeitig die kleinstmögliche Blendenzahl ein (meist 3.5, auch das wird im Display angezeigt. Die Zahl wird automatisch größer, wenn du zoomst und das Objektiv weiter rausdrehst)

2. Raus aus dem Automatikmodus und rein in den manuellen Modus. Diesen findest du üblicherweise unter “M” am Rädchen der Kamera. Im manuellen Modus musst du nun folgende weitere Einstellungen vornehmen: Belichtungszeit, ISO und Fokus. Achte darauf, dass du beim Einstellen die Blendenzahl nicht versehentlich wieder änderst.

3. Belichtungszeit einstellen. Als kurze, generelle Erklärung: Je länger du bei der Aufnahme belichtest, desto heller und intensiver wird das Foto, gleichzeitig werden Bewegungen aber weich/unscharf. Für die Polarlichtfotografie bedeutet das Folgendes: Hast du Polarlichter, die “tanzen” und sich bewegen, dann versuche die Belichtungszeit so gering wie möglich zu halten, damit das Bild nicht verzerrt erscheint am Ende. Sind die Lichter aber sehr schwach zu sehen, musst du länger belichten. Eine Belichtungszeit von 10-25 Sekunden ist eine gute Orientierung. Hier musst du definitiv vor Ort ein wenig spielen und auch während des Fotografierens Anpassungen vornehmen, denn der Himmel und die Nordlichter verändern sich. Die Belichtungszeit stellst du ein, indem du an deiner Kamera im manuellen Modus die Stelle suchst, an der du Werte wie 1/1000, 1/60, 0.8″, 2″ etc. einstellen kannst Das ist deine Belichtungszeit. 1/3 = 1/3 Sekunde, 10″ = 10 Sekunden, 25″ = 25 Sekunden etc. Alles über 30 Sekunden wird meist als “Bulb” angezeigt, dabei belichtest du manuell durch Gedrückthalten des Auslösers länger als 30 Sekunden (für das Fotografieren von Polarlichtern ist das aber irrelevant).

4. ISO einstellen. Grundsätzlich wird ein Foto verrauschter, also so typisch krisselig wie man das von schlechten Nachtaufnahmen kennt, je höher die ISO-Zahl ist. Deswegen gilt für die ISO: So hoch wie nötig, so niedrig wie möglich. Je dunkler die Szenerie und je niedriger die Belichtungszeit (z.B. weil sich die Polarlichter recht schnell bewegen), desto höher musst du mit der ISO gehen. Auch Schnee oder Licht in der Umgebung spielen eine Rolle: Schnee reflektiert sehr stark und Umgebungslicht macht das Bild insgesamt heller, weswegen du hier mit einer niedrigeren ISO arbeiten kannst als wenn du in völliger Dunkelheit stehst. Grundsätzlich ist es keine schlechte Idee, die ISO Zahl zu Beginn von deiner Kamera automatisch auswählen zu lassen, einfach bei der ISO-Einstellung die Variante ISO Auto nehmen. Normalerweise wird die Kamera dann mit einer ISO irgendwo zwischen 1000 und 3200 fotografieren. Schau dir das Bild an: Ist es zu dunkel oder viel zu hell? Dann ISO höher bzw. niedriger einstellen als die Kamera es automatisch getan hat.

Fotografie-Profis werden mich dafür auslachen, aber ich bin mit dieser Methode gut gefahren. Ich habe im Eifer des Gefechts zu Beginn vergessen die ISO einzustellen und versehentlich die ganze Zeit mit automatischer ISO fotografiert – herausgekommen sind durchweg brauchbare Bilder mit ISO 3200. Die Belichtunsgzeit lag dabei zwischen 8 – 15 Sekunden.

5. Manuell unendlich fokussieren. Du wirst es vermutlich schon einmal bemerkt haben: Bei Dunkelheit weigert sich deine Kamera im Automatikmodus auszulösen und du kannst einfach nicht fotografieren. Das liegt daran, dass die Kamera bei zu wenig Licht keinen Fokuspunkt finden und somit nicht scharf stellen kann. Hier kommt der manuelle Fokus ins Spiel, d.h. du musst das Bild händisch scharf stellen. Wähle dazu zunächst an deiner Kamera den manuellen Fokus aus. Nun wird es etwas tricky: Du musst dir einen Fokuspunkt in der Dunkelheit suchen. Brennt irgendwo am Horizont ein kleines Lämpchen, ist irgendwo am Himmel ein besonders heller Stern zu sehen o.ä.? Dann dreh so lange von Hand vorne an deinem Objektiv bis du diesen Lichtpunkt so scharf gestellt bekommst wie möglich. Zur Not nimm dir eine Taschenlampe mit, die einen gut gebündelten Strahl hat. Damit leuchtest du einen Punkt in der Ferne an und fokussierst darauf.

Hast du all das nicht zur Hand und es ist tatsächlich zappenduster, hilft nur eins: Try and Error. Wenn du vorne am Objektivring drehst, erscheint im Display deiner Kamera eine Anzeige, auf der auf einer Art Strahl links wahrscheinlich ein Männchen abgebildet ist und rechts ein Berg als Symbol mit einem ∞ Zeichen. Drehst du ganz bis zum ∞ hast du manuell auf unendlich fokussiert, d.h. auch weit entfernte Punkte irgendwo in der Landschaft werden noch scharf abgebildet.

Aber Vorsicht: Bei meiner Sony Kamera war es too much bis ganz auf unendlich zu fokussieren! Bei mir lag der perfekte Fokuspunkt irgendwo im letzten Drittel bis Viertel der Anzeige, also knapp vor unendlich. Wahrschenlich weil die Berge etc. einfach noch zu nah dran waren. Du musst hier auf jeden Fall unterschiedlich nahe Fokuspunkte austesten und so lange anpassen, bis du ein scharfes Foto bekommst.

Einige Beispiele dafür, wie die Belichtungszeit, die Blende und die ISO bei der Polarlichtfotografie zusammenhängen bekommst du hier.

Polarlichter finden: Die besten Polarlichtvorhersage-Apps

Um Polarlichter überhaupt zu finden, braucht man tatsächlich etwas Glück. Oft kann man sie mit bloßem Auge nur schwer erkennen, je nachdem wie intensiv sie sind. Manchmal sind sie so schwach, dass sie kaum von Wolken am Nachthimmel zu unterscheiden sind und man muss erst ein Testfoto machen, um feststellen zu können, ob gerade überhaupt Polarlichter da sind. In echt sind sie nämlich gar nicht so grün und bunt wie auf den Fotos, dieser Effekt kommt erst durchs Fotografieren zustande. Offenbar ist hier die Wahrnehmung des menschlichen Auges übrigens komplett unterschiedlich, für mich sahen die meisten Polarlichter in echt sehr “grau” aus (sehr gut hier zu sehen, genau so sah das für mich aus), andere Menschen sehen sie sehr wohl grün.

Neben der Intensität der Polarlichter spielt auch das Wetter dabei eine Rolle, wie gut Polarlichter zu sehen sind: Ist der Himmel bewölkt, kannst du es vergessen. Es muss eine klare Nacht sein – sind Sterne am Himmel zu erkennen, dürftest du Glück haben. Dabei behilflich sein können diverse Apps und Seiten im Internet, die dich sogar benachrichtigen, wenn es soweit ist. Ich fand diese Apps bzw. Seiten hilfreich:

• Aurora Forecast
• Polarlicht-Vorhersage

Hast du noch mehr Tipps zur Polarlichtfotografie? Dann unbedingt her damit! Lass mir gern einen Kommentar da.

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